Сталинский ампир и советский неоклассицизм
Организатор маршрута — туристско-информационный центр Краснодара. По словам главного специалиста ТИЦ Георгия Гриченко, экскурсия выходит за пределы привычного центра — улицы Красной. Отдельный акцент сделан на транзитных туристах, которые проводят в городе всего несколько часов по пути к побережью или на Кавказ.
Итак, мы стартуем у станции Краснодар-1. Место привычное: шум поездов, спешащие пассажиры, таксисты у входа. Между тем вокзальный комплекс имеет статус архитектурного ансамбля и памятника культуры народов России.
Вокзал открыли в 1888 году в связи со строительством Владикавказской железной дороги, связавшей центральную Россию с Кавказом. Екатеринодар стал важным транспортным узлом, а железная дорога заметно ускорила развитие города и усилила его торгово-промышленные связи.
Первоначальное здание не сохранилось — оно было разрушено в годы Великой Отечественной войны. Современный облик сложился в 1950-е годы и относится к советскому неоклассицизму: симметрия фасадов, колонны, портик и высокий шпиль.
Неподалеку находится Дворец культуры железнодорожников — его в городе чаще называют ДК ЖД. В советское время такие учреждения создавались при крупных предприятиях и становились центрами общественной жизни: здесь работали кружки, проходили концерты и собрания.
Этот Дворец культуры появился в 1960-е годы по инициативе железнодорожников и стал общественным центром для работников вокзала и их семей. Вся окружающая застройка улицы Мира также связана с железной дорогой — жилые дома здесь возводились для сотрудников отрасли.
Внутри ДК ЖД действуют музейные пространства, а в экспозиции вокзала представлена одна из ключевых реликвий — сохранившийся дореволюционный поезд конца XIX века.
Дом последнего городского головы
От вокзала наш маршрут следует по улице Мира — одной из самых насыщенных историческими слоями. Она не парадная, не туристическая, не «открыточная», и именно поэтому особенно интересна.
Здесь город буквально собран из фрагментов: дореволюционные особняки соседствуют с советскими домами, промышленная архитектура — с жилыми кварталами, а за фасадами скрываются истории людей, которые формировали Екатеринодар и ранний Краснодар.
Первой крупной остановкой становится усадьба Филиппа Акулова — последнего городского головы Екатеринодара. Во второй половине XIX века город начинает быстро расти экономически: развивается строительство, появляются крупные подрядчики и предприниматели. Одним из них как раз и был Акулов — бывший прапорщик Российской императорской армии, который после службы занялся строительным бизнесом и городской политикой.
— Сам дом построен в стиле эклектики. Здесь смешаны элементы классицизма и барокко: колонны, декоративные фронтоны, рустовка фасада. А над вторым окном слева можно заметить картуш с инициалами владельца — «Ф. М.», — демонстрирует Георгий Артемович.
Перед нами еще один особняк на ул. Мира. Он заметно скромнее усадьбы Акулова, но принадлежал не менее влиятельной семье Иоганна Николаевича Дицмана — городского головы Екатеринодара начала XX века и крупного предпринимателя. А сам дом принадлежал его сыну Иосифу, владельцу мельницы на ул. Товарной.
— Если представить мельницу с лопастями — это не тот случай. Речь о промышленном кирпичном здании, где перерабатывали зерно, — поясняет гид. — Теперь обратите внимание на оформление дома. Никакого богатого декора с колоннами и лепниной. Главное украшение — кирпич.
Рассматриваем, как выложены оконные обрамления, арки, декоративные элементы над балконом — кирпичом здесь буквально «рисуют» орнамент. Особенно заметны мотивы, напоминающие русские кокошники.
Как Карасун заселяли
Улица Суворова, которую мы переходим далее, когда-то называлась Карасунским каналом. Здесь протекал Карасун — самостоятельная родниковая река. Местность вокруг была болотистой с комарами, сыростью и постоянными вспышками малярии. Поэтому в XIX веке город начал постепенно засыпать русло Карасуна, и со временем река превратилась в цепочку озер — тех самых, которые в Краснодаре сохранились до сих пор.
Именно с освоением этой территории связан человек, живший в данном доме, — Лю Нахлухович Трахов. Он был адыгом из аула Шенджий, крупным предпринимателем и владельцем кирпичных заводов. Многие дореволюционные здания Краснодара построены из кирпича его производства.
— Когда Трахов купил участок здесь, на берегу Карасуна, место считалось почти непригодным для жизни. Но он годами свозил сюда грунт и поднимал берег. По сути, именно благодаря ему эта часть города стала полноценным жилым районом, — делится экскурсовод.
Сегодня в доме работает культурный центр, посвященный адыгской культуре. Внутри сохранились подлинные интерьеры конца XIX века — старинные зеркала, изразцовые печи.
Сейчас — парковка, раньше — завод
Переходим в квартал, который в начале XX века неофициально называли «пивным» — здесь располагался Краснодарский пивоваренный завод. Сегодня на его месте находится парковка, но раньше это был целый производственный и общественный комплекс.
В этом же районе находится дом предпринимателя Матиаса Ирзы — владельца завода. После революции судьба места резко изменилась: Ирза эмигрировал, заранее распродав имущество, а сам дом на короткое время оказался в совершенно другом контексте — уже не хозяйственном, а историко-политическом.
В 1918 году здесь некоторое время жил генерал Михаил Васильевич Алексеев — один из ключевых военных деятелей поздней Российской империи и один из основателей белого движения.
Идем дальше и останавливаемся у кафедрального собора святой Екатерины Великомученицы. Интересный факт: издалека его почти не видно, сооружение закрывает окружающая застройка.
Храм начали строить в конце XIX века и завершили в 1914 году. Поводом стало чудесное спасение императора Александра III после железнодорожной катастрофы, а также решение возвести собор в честь святой Екатерины — покровительницы города. Проектировал здание архитектор Иван Клементьевич Мальгерб, работавший в неорусском и неовизантийском стилях.
— Посмотрите на характерные формы: арки, полукруглые завершения, массивные объемы. Особенно выразительна арка над тройным окном — типичный византийский мотив, — подчеркивает главный специалист ТИЦ.
В советское время храм планировали разобрать, но он уцелел. По одной из версий, архитектор убедил комиссию, что при разборке кирпич все равно не получится сохранить целым из-за раствора, и демонтаж признали нецелесообразным. Так собор сохранился, избежав участи многих других храмов. Окружающая застройка появилась позже и фактически «встроила» собор в квартал.
— И еще один исторический штрих: первоначально здесь был похоронен генерал Михаил Алексеев, но в годы Гражданской войны его прах вывезли и перезахоронили за пределами страны, — добавляет гид.
Собачки в цилиндре и пальто
Выходим на перекресток ул. Мира и Красной. На углу — дом купцов Эргановых, выходцев из Нахичевани-на-Дону. А напротив — здание бывшей гостиницы «Националь», сегодня здесь размещается управление ФСБ. Оно сильно пострадало в войну, но общий архитектурный облик сохранился.
— Теперь взгляните на дом архитектора Ишунина. Здесь виден переход к новой архитектуре: бетон, большие окна, более смелые формы. Часы на фасаде появились позже, но именно они закрепили этот образ в городской памяти, — говорит Георгий Гриченко.
И еще один современный акцент — памятник «Собачки» у подножия здания. Он отсылает к фразе Маяковского, который, увидев город после Гражданской войны, в котором было много собак, назвал его «собачкиной столицей». Скульптура обыгрывает это с иронией: собаки здесь в образах эпохи НЭПа — с цилиндром, зонтиком и пальто.
Что ж, купцов и меценатов мы обсудили. Самое время перейти к слонам, а точнее к скульптуре «Мальчик на слоне» в сквере Дружбы. Он появился в середине XX века на фоне потепления советско-индийских отношений и общего интереса к странам, которые в тот период получали независимость после деколонизации. Тогда это было частью большого культурного диалога: Советский Союз активно выстраивал связи с Индией, Египтом и другими государствами, которые искали свой политический путь.
Сегодня эта скульптура с индийскими мотивами, в характерном головном уборе, со слоном и декоративными крокодилами у основания известна многим краснодарцам. Причем нынешняя композиция — это уже восстановленный вариант, оригинал со временем был утрачен.
Тем временем наш экскурсовод напоминает, что на этом экскурсия подходит к финалу. Что ж, маршрут получился действительно пестрым — от купеческих особняков и промышленной архитектуры до советских сюжетов и таких вот почти сказочных образов. Но, пожалуй, именно сочетание разных эпох, стилей и людей в одном пространстве и делает наш город таким привлекательным для туристов.
